Utforsk Den Historiske Arkitekturen I Sør-Spania
Toledo Cathedral | © Costanza Beltrami
Før sommerturen til Sør-Spania, hadde jeg aldri vært til landet før, og visste nesten ikke et spansk ord - og likevel var arkitekturen i regionens historiske fortid dypt innblandet i mitt sinn fra så mange lærebokbilder. Ingrained, men aldri virkelig forestilt - hvordan kan man forestille seg den enorme delen av Cordoba-moskeen før man går gjennom den skyggefulle plassen, omgitt av buer som ser ut til å utvide og replikere i alle retninger?
Og gå der jeg endelig gjorde, takket være et sjenerøst reisebidrag etablert av senkunsthistorikeren John Hayes. I ti dager, utforsket jeg byene Toledo, Cordoba, Grenada og Sevilla, rullet kofferten min langs plattformene til så mange stasjoner, skutt på det uttørkede landskapet og presset på øret til vinduene i vidunderlige palasser for å fange lyden av vann som løper i hagen utenfor. Ti dager til å tilbakestille historien til Spanias reconquista gjennom sin mudéjar arkitektur. Begrepet mudéjar
er mye brukt i Spania for å beskrive kunstverk produsert etter reconquista, ved hjelp av mauriske materialer og teknikker. Koblet til det arabiske uttrykket for "en etterlatt" presenterer selve ordet mudéjar en kunst som en eksotisk relik skapt av en beseiret befolkning for å oppfylle erobrernes ønske om overdådig dekorasjon. Likevel, å være "etterlatt" var også å være blant en betydelig befolkning av sephardiske jøder og de kristne mozarabene. Disse var både nylige konvertitter og antikke kristne familier som hadde levd under islamisk styre og derfor utviklet en liturgi og kirkelig hierarki uavhengig av den pavelige kirken. De var kristne, men de kunne ikke lett fusjonere med erobrerne. Snarere var de bundet til muslimer og jøder i en delvis islamisert kultur. Og de kristne kongene kjente og verdsatt virkelig denne kulturen, hvis gjenstander de ville ha mottatt fra militære allianser med dette eller det lille mauriske rike i krig med sine naboer. Overraskende brukte de ikke bare mudéjar som kulturelt ødeleggelse eller for propaganda, men valgte også den til å dekorere sine palasser 'mest intime rom. Det er derfor ingen enkel motstand mellom vinnere og tapere.
Puerta del Sol | © Costanza Beltrami Toledo Den komplekse sammenkoblingen av forskjellige kulturer i de første årene av
reconquista
var påfallende tydelig da jeg kom inn i Toledo historiske sentrum gjennom den ikoniske Puerta del Sol. Crenelated og flankert av sterke voller, følger denne byporten en felles europeisk design. Likevel er det dekorert med de interlacing buene typiske for maurisk arkitektur. Og for å komplisere likningen, ble hele strukturen bestilt av den religiøse rekkefølgen til Knight Hospitallers i det fjortende århundre.
Dette kom som en overraskelse, da jeg forventet at den mauriske fortid skulle bli dømt i denne byen, den første som skulle være erobret i 1084. Imidlertid forstod jeg snart at byens tidlige erobring tillot en dypere kontakt mellom de nye erobrerne og den overlevende islamske arven. Dypere betyr ikke bare lengre, men også mer personlig, i hvert fall for byens første kristne konge Alfonso VI, som hadde blitt eksilert i Al-Mamun-retten før han slo sin bror Sancho og overveldet Toledo som den ubestridte kongen av Castile og Léon.
En slik dyp kontakt manifesterer seg i en rekke moskeer som delvis beholde sin islamske arkitektur, til tross for at den har blitt vendt mot kristen bruk. Noen ganger er deres mauriske egenskaper understreket, som om de eksisterende bygningene var men verdsatte krigsboots. Den tolvte århundre apsen festet til den lille Bab-al Mardum moskeen har bare denne effekten. Overflod over moskeens høyde, kontrastens høye blinde vinduer står i kontrast til åpenheten til hypostyle bønnhallen. Asymmetrien propagandiserer visuelt Kirkens soliditet mot moskeens skrøbelighet. Innenfor er kirkens triumfbuke dekorert med ubehagelig arabisk kalligrafi, muligens realisert av en kristen håndverkere og sannsynligvis en del av den overordnede symbolikken over bevilgning. Bab-al Mardum | © Costanza Beltrami I andre sammenhenger skapte tilsvarende tilpasningsstrategier bygninger med større visuell enhet. I det trettende århundre kirken San Román er det for eksempel ingen diskord blant apokalypse syklusen, den arabiske kalligrafen, og de Mozarab-hellige som dekorerer buene. San Román er bygget opp av den iverige og kryssende erkebiskop Rodrigo, og er et forsøk på å pålegge en ny kulturell enhet. Den kristne konge og hans biskop leder denne enhet som direkte arvinger til de gamle visittotiske kongene, hvis idealiserte kristne imperium fremkalles i kirken ved bruk av Visigothic
spolia
som hovedsteder.
Den nye kraften til den Kong og biskop skulle bli fullt uttrykt i byens katedral, også fremmet av erkebiskop Rodrigo. Konstruert i første halvdel av det trettende århundre som Spanias primatiske katedral, erstattet den den eksisterende Mozarabic-katedralen, og dermed utvilsomt utvide den pavelige myndigheten over Mozarabs. Det var overraskende at katedralen ble oppfattet som en festlig bygning, et humør som var tilstrekkelig understreket av senere tilføyelser som den skinnende renaissance-retabloen og den stigende barokke oppstigningen til El Transparente. Likevel kan denne triumphalismen bare være en overflate. Tross alt er Mozarabic-ritten feiret til denne dagen i et dedikert kapell; Treasury-rommet har et spektakulært muquarnasloft; og kapteinrommet er antechamber dekorert med intrikate gipsverk av klar islamsk avledning. Tenker tilbake, jeg kan også legge merke til likheter mellom katedralen og bygningene jeg besøkte senere. For eksempel opplever besøkende katedralens basiliske plan som en multiplikasjon av kolonner som minner om moskéen i Cordoba. San Juan de Los Reyes II | © Costanza Beltrami Triumfalisme og innflytelse smelter igjen i klosteret San Juan De Los Reyes. Ferdinand II av Aragon og Isabel II av Castile grunnla dette klosteret for å feire sin seier i slaget ved Toro (1476). Som en del av en krig for suksessen til Henry IV ble kampen kjempet på en helt kristen horisont, og dette gjenspeiles gjerne i den samlede isabellinske gotiske stilen til bygningen. Men utsiden av bygningen er polemisk prydet med kjedene til kristne slaver frigjort av
Reyes Católicos.
Videre brukes skriving som dekorasjon i både klosteret og kirken, fremkaller arabisk kalligrafi og bryter illusjon av et lukket kristent univers.
Cordoba Det propagandistiske bildet av et lukket middelalderlig univers blir dramatisk ødelagt da man setter fot i katedralen i Cordoba - så mye at katedralen er langt bedre kjent som Mezquita
(moské). Denne kolossale hypostylehallen er bare en ubegrenset rekkefølge av hestesko buer, som multipliserer i alle retninger rundt betrakteren. Det er ikke noe av det langsgående og hierarkiske feie av en kirkes skib. Den ene er tapt i det suffused lyset, i den rytmiske men disorienterende suksessen av hvite og røde voussoirs. Først når man går inn i den sentrale bueskirken, blir illusjonen av et kristent univers gjenopprettet - her er en i en helt annen verden av høye proporsjoner og lys. Å krysse den terskelen markerer en radikal og brå pause i besøkendes opplevelse. Likevel er kirkens område mindre enn i forhold til bygningen som helhet. Således, hvis ideen om krigsbyte kan brukes igjen for å forklare overlevelsen til moskeens struktur, foreslår førstepersons erfaring at verdsettelsen for en fascinerende - hvis utenlandsk miljø er en viktigere faktor her.
Den blendende opplevelsen å besøke katedralen er vanskelig å kategorisere. Men byens arkeologiske museum bidrar til å løse noen av de påvirkninger som samles i det overveldende rom. Besøket begynner med en kronologisk utstilling, som beskriver Cordobas historie gjennom objekter og interaktive skjermer. Omfatter den prehistoriske og romerske perioden, så vel som de visittotiske og arabiske dominansene, de kronologiske galleriene understreker andalusiens fortløpende historie, som ofte er plottet som en rekke uavhengige epoker. Kontinuitetens oppmerksomhet gjenspeiles i museumets tematiske skjermer, som utforsker hverdagen i perioder og kulturer. Palacio de Viana | © Costanza Beltrami Og resterne av det daglige mauriske livet er den beste introduksjonen til det arkeologiske stedet Madinat-al-Zahra, en palatslig by grunnlagt og forlatt i det tiende århundre, godt før den kristne erobringen. Byen ble etablert for å støtte institusjonen av kalifatet i Cordoba av Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Som medlem av Ummayad-familien var Abd-ar-Rahman ikke en direkte etterkommer av profeten Muhammad og derfor ikke strengt en kalif. Å påkalle seg en kalif var imidlertid nødvendig for å få støtte i en fortsatt krig mot Fatimid-imperiet.
Den nye byen Madinat var middel til å underbygge denne påstanden. Av den grunn ble den designet overdådig og hierarkisk. Den valgte kuperte beliggenheten som ble tillatt for Abd-ar-Rahmans palass, ble plassert øverst i en bratt skråning, og investerte herskerens blikk med høyeste styrke over byen Cordoba nedenfor. Veien til palasset var en behagelig men høyt kontrollert oppstigning gjennom grønne hager, tegnet av en rekke rituelle stopper nøye iscenesatt i de mest dekorerte interiøret. På slutten av stien var resepsjonen Salon Rico,
hvis dekorasjon var sikker på ærefrykt besøkende før de til slutt møtte kalifen.
Til tross for sin grand vision ble byen forlatt og sparket i ellevte århundre, da hovedplanen ennå ikke var ferdig og boligkvarteret ikke ble fullstendig avgjort. Og likevel lever mange av sine karakteristiske trekk i andre andalusiske palasser. Når man ser ned til ruinene fra toppen av bakken, kan man ikke gå glipp av den gjentatte organisasjonen av boareal rundt en sentral gårdsplass, som fremdeles finnes i de fleste spanske hus, som den fascinerende, men vesentlig restaurerte Palacio de Viana, en patricier residens berømt for utformingen av sin plantefylte terrasser.
Nasrid Palace Muquarnas | © Costanza Beltrami Granada Alhambra-palasset i Granada har en bakketoppsstilling som ligner Madinat Al Zahra. Imidlertid, i stedet for å kartlegge tilgangsveier og en ubesmittet slett, har Alhambra utsikt over Albayzín-nabolaget, hvis bratte trange gater har blitt etterfulgt befolket av romere, maur og kristne. Å bo i dette historiske området gjorde at jeg på en eller annen måte kunne forestille meg en hverdags middelalder Spania, langt unna regimenteringen av Alhambras turistsystem. Og likevel kan Alhambra ikke bli fjernet fra denne fantasien - plassert på ravinen av Darro-elven, det overskygger nabolaget som en skremmende festning. Det er klart at palasset og byen ligger igjen i et nøye orkestrert hierarkisk forhold. For festningen er i virkeligheten åpen og permeabel, hvert rom resonerer med munter støy av hagen fontener. Og mens palasset virker ugjennomtrengelig fra under, så byen virker liten og umiddelbart forståelig fra Nasrid-palassens vinduer, nøye plassert for å avsløre de vakreste utsikten.
Berømt for skjønnheten i deres gipsverk, fliser og
muquarnas
tak, daterer Nasrid-palassene til Granadas fjortende århundre prakt som selvstendig sultanat. Som i Madinat-al-Zahra er dekorasjonen her på sitt mest komplekse i ambassadørhallen. Og virkningen av det fantastiske synet fremmes av tidsplanet og ved den pålagte turismen av turister, som får lov til å glimte, men ikke å nøle, og forlater med en generell følelse av å elske mer enn med et faktisk minne om rommene. Forskjellig er styringen av andre nærliggende palasser, for eksempel den gravreiserte renessansebyggingen på vegne av Carlos V, tilgjengelig uten billett og derfor kanskje marginalisert i arkitektonisk verdi.
Generalife | © Costanza Beltrami
Rundt palassene er hagen. Rundt , og ikke utenfor, for turgåing går noen ganger i fliser som korridorer, med fontenn som løper gjennom begge. Denne tette samspillet er klarest i Generalife, Nasrids 'intime landbolig. Palassets Patio de la Acequia regnes blant de bedre bevarte persiske hagene. Det er imidlertid vanskelig å vurdere den opprinnelige plantingen av hager, og det er kanskje mer produktiv å forestille dagens kompleks som et miljø der hager og bygninger danner en avbrutt helhet.
Mitt besøk til Grenada ble inngått med Cappilla Real, ved siden av katedralen. I dette mausoleet ligger
Reyes Católicos Ferdinando og Isabella ,
som valgte å bli begravet her for evig å feire sin erobring av byen, den siste til å overgi seg til de kristne i 1492. Sevilla Ankommer i Sevilla besøkte jeg først Alcázar Royal-palasset, hvor mudéjar dekorasjoner og organisasjon rundt gårdsplassene ligner Alhambra. Også her er en ambassadørhallen med blendende prakt, samt hager som skilles mellom bassenger og paviljonger. Noen av hagen er underjordiske og krysses av hevde gangveier, slik at duften av deres oransje planter gjennomsyrer luften.
Forskjellig fra Alhambra har Alcázar hatt en viktig politisk betydning under kristen regjering, og er faktisk fortsatt brukt av den spanske kongelige familien. Av denne grunn omfatter den et enda større utvalg av stiler. For eksempel er det her en
Palacio Gotico , bygget av Alfonso X kort tid etter byens rekonstruksjon. Langt under disse palassens oge buer er en rik dekorasjon i azulejos
fliser, realisert i det sekstende århundre i renessansestil. Selv om fliser er typiske for mauriske og mudéjar stiler, er deres bruk her bare et tomt og sofistikert sitat - et trekk i courtly spillet. mudéjar var kanskje ikke lenger viktig - en historisk stil hvis dekorative ekspertise ble matchet av renessanseinnovasjoner. Palacio de Pilatos | © Costanza Beltrami For renessansen og mudéjar er uoppløselig forbundet med mange sevilliske mesterverk - blant dem er Casa de Pilatos, bolig for hertugene av Medinaceli. I det sekstende århundre ble palasset utvidet og restaurert av Don Fadrique, en dypt religiøs mann som hadde tilbrakt to år på en pilegrimsreise til Det Hellige Land. Traversing Italy, oppdaget han romersk og renessanse kunstverk, som han deretter viste i hagen paviljonger og malerier gallerier. Fadrique dekorerte imidlertid andre rom med forseggjorte
azulejos,
med 150 forskjellige design - den største og bedre bevarte samlingen av mudéjar fliser. Hvordan kunne denne dypt religiøse mannen sette pris på både mudéjar og renessansdekorasjon, tilsynelatende så annerledes? Hadde den tidligere fullstendig mistet sin ideologiske forbindelse til den mauriske fortiden? Disse spørsmålene er ikke enkle å svare, særlig når man blir dazed av den imponerende prakten av kirker og palasser. Men vær overrasket - for bare den bredeøyne besøkende tar bort den enkleste og viktigste leksjonen: det var ingen abrupt reconquista, men bare sakte historisk forandring; ingen nøyaktig dikotomi, men bare komplekse interaksjoner.
